On a onze tables à rallonges en ligne en ce moment, et le vocabulaire des rallonges reste un beau marécage. Papillon, italienne, portefeuille, allonge centrale : les mêmes mots circulent d'une annonce à l'autre pour désigner des mécaniques qui n'ont rien à voir. Il nous arrive encore d'hésiter devant une table avant de l'avoir ouverte, alors tu as parfaitement le droit d'hésiter aussi.
Alors mettons de l'ordre. D'abord dans les mécanismes, parce qu'ils ne se vivent pas de la même façon au quotidien. Ensuite dans les mesures, parce que c'est là que se jouent les vraies déceptions.
Où dort l'allonge, c'est toute la question
Un système de rallonge tient à une seule information : où la planche attend quand tu ne t'en sers pas. Tout le reste en découle.
L'allonge à l'italienne. Les allonges sont cachées sous le plateau, et tu les sors en tirant horizontalement par les extrémités de la table. C'est le système le plus courant sur les tables scandinaves des années 60, et le plus agréable à vivre : rien à aller chercher, rien à porter, deux mains suffisent.
L'allonge papillon, ou portefeuille. Ici l'allonge est repliée en deux à l'intérieur de la table. Tu écartes les deux moitiés du plateau, le mécanisme apparaît, tu déplies la planche et tu refermes dessus. Un geste de plus que l'italienne, mais l'allonge a vieilli à l'abri avec le reste de la table, et sa teinte tombe juste.
L'allonge rapportée. Elle ne dort pas dans la table : elle vit dans un placard, debout derrière une porte, à plat sous un lit. C'est extrêmement courant sur le mobilier vintage, et c'est souvent le meilleur des quatre systèmes. Puisqu'elle n'a pas à se loger sous le plateau, rien ne borne sa largeur. Là où une italienne reste prisonnière de l'espace disponible sous la table, une allonge rapportée fait couramment 50 cm à elle seule, et elles vont souvent par deux. C'est le système qui fait gagner le plus de couverts, de loin.
Elle est aussi la plus solide. Une allonge intégrée doit rester assez fine pour coulisser dans son logement, quand une allonge rapportée est une vraie planche de bois plein, épaisse comme le plateau, qui ne fléchit pas quand on pose le plat au milieu. La seule chose à anticiper, c'est l'endroit où elle passera le reste de l'année.
Les abattants. Deux volets pendent de chaque côté, montés sur charnières, et se relèvent sur un support qu'on fait pivoter. Le format fermé devient très étroit, ce qui sauve les petites cuisines.
Le test qui tranche prend dix secondes et demande de s'accroupir. Regarde sous le plateau. Deux planches qui affleurent au ras du dessous, c'est une italienne. Un rail au milieu et une fente sur le chant, c'est une papillon. Rien du tout sous le plateau, l'allonge est rapportée : demande sa largeur, c'est souvent la bonne surprise.
Et si la mécanique compte vraiment pour toi, écris-nous avant de commander. On ira retourner la table.
La hauteur sous tablier, celle que personne ne regarde
Toutes les annonces donnent la hauteur de la table. 72 cm, 74 cm, 75 cm. C'est la mesure la moins utile du lot.
Ce qui décide si tes jambes passent, c'est la hauteur sous tablier : l'espace libre entre le sol et le dessous du plateau, ceinture comprise. Deux tables annoncées à 72 cm peuvent offrir 64 cm sous tablier pour l'une et 60 cm pour l'autre, selon l'épaisseur du plateau et selon qu'il y a une ceinture ou non. Quatre centimètres d'écart, invisibles sur une photo.
La règle courante demande 25 à 30 cm entre l'assise et le dessus du plateau. Traduite sous le plateau, elle laisse 17 à 18 cm d'air au-dessus de l'assise, et c'est ce chiffre-là qu'il faut comparer.
Un exemple pris dans notre stock, parce qu'il est parlant. Notre table en chêne offre 64 cm sous tablier : avec une assise scandinave à 45 cm, il reste 19 cm, tout va bien. Notre table en teck à piétement massif descend à 60 cm : avec la même chaise, il reste 15 cm, et les cuisses commencent à sentir le bois. Ça passe pour un dîner. Ça devient long sur un déjeuner de famille de quatre heures.
Et si tu vises des chaises à accoudoirs, la question ne se discute plus. Les accoudoirs des modèles danois culminent souvent autour de 66 cm. Sous une table qui offre 60 cm, ils butent contre le tablier et la chaise reste dehors. On en parlait déjà dans notre article sur les chaises Farstrup : c'est le seul cas où l'erreur ne se rattrape pas.
Combien de couverts, et ce qu'on en pense
Les annonces sont généreuses sur le nombre de convives. Les nôtres les premières, et on l'assume complètement.
Les repères existent, autant les connaître. Cinquante centimètres de largeur par personne, c'est le plancher, celui où l'on se touche les coudes. Soixante centimètres, c'est la mesure que les guides d'aménagement appellent confortable.
Maintenant, la version honnête. Une belle tablée, chez nous, c'est une tablée serrée. On fait partie des gens qui ajoutent une chaise plutôt que de dire non à quelqu'un, et un dîner à douze coude à coude nous paraîtra toujours meilleur qu'un dîner à dix bien espacés. Manger large, on laisse ça aux restaurants.
Prenons notre table en chêne, dont on publie toutes les cotes. Elle fait 90 cm fermée, 180,5 cm rabats relevés, et 271 cm avec ses deux allonges centrales. Compte dix personnes si tu tiens à ce que chacun ait ses aises. Compte douze si tu reçois comme nous. Les deux chiffres sont exacts, ils décrivent simplement deux soirées différentes.
Deuxième chiffre que les annonces oublient toujours : l'écart entre les pieds. Sur cette même table, il est de 81 cm. Entre les deux pieds d'un même côté, tu ne caseras donc jamais deux chaises larges, et les convives supplémentaires se placent au-delà, sur la partie en porte-à-faux. Une table à pied central échappe complètement à ce problème, et c'est un vrai argument quand tu comptes serrer du monde autour.
La place autour, une fois la table ouverte
L'erreur la plus fréquente, et de loin : on mesure la pièce avec la table fermée.
Or la table fermée, c'est son état le moins intéressant. Sors le mètre pour l'état ouvert, celui du 25 décembre, quand il y a douze personnes et que quelqu'un doit passer derrière les chaises pour aller chercher le plat.
Trois repères suffisent. Il faut 60 cm derrière une chaise pour la reculer et se lever. Pour qu'une autre personne circule derrière des convives assis, compte plutôt 120 cm. Et s'il y a une enfilade derrière, vise 150 cm, parce qu'il faut aussi pouvoir en ouvrir les portes.
Le calcul tient en une ligne : longueur de la table ouverte, plus deux fois l'espace choisi. Une table de 271 cm avec 120 cm de chaque côté demande 5,10 m dans le sens de la longueur. C'est beaucoup. C'est aussi tout l'intérêt d'une table à rallonges : elle n'occupe la pièce à ce format que quelques jours par an, et le reste du temps elle se fait oublier à 90 cm.
Ce qu'on a en ce moment
Nos tables à rallonges tournent vite et changent tous les mois. Les quatre ci-dessous couvrent l'essentiel des cas de figure : un chêne à rabats doublés d'allonges centrales, un teck qui s'ouvre par les bouts, un palissandre dont l'unique allonge se libère en faisant glisser le plateau, et une ronde qui devient ovale.
Voir les tables à manger disponibles
Et si tu cherches les chaises qui iront avec, elles sont par ici. On les mesure une par une, hauteur d'assise et hauteur d'accoudoirs comprises, précisément pour que tu puisses faire la soustraction toi-même.
